Il y a deux occasions où vous pouvez vouloir ajouter une isolation. La première est la construction neuve. C’est le moment le plus facile pour ajouter de l’isolation à la maison car tout est ouvert, les murs ne sont pas finis et il n’y a pas de revêtement extérieur.
Le deuxième moment est celui où la maison est terminée et où vous voulez ajouter de l’isolation. L’ajout d’une isolation dans les espaces ouverts comme les greniers ou lorsque vous remplacez votre revêtement a les mêmes coûts que l’isolation dans une nouvelle construction. Toutefois, les coûts peuvent être différents si vous choisissez d’isoler les cavités des murs existants. Ces coûts varient en fonction du matériau et de l’accessibilité des espaces.
Isolation intérieure dans un ancien domicile
Lorsque le toit (ou grenier) du logement concerné présente une isolation complète, la meilleure façon de faire baisser les frais de climatisation et de ventilation est peut-être de renforcer l’isolation des parois. À l’instar de la majorité des chantiers de réhabilitation, la majorité des parois de cette habitation doivent être conservées intégralement.
Là où les murs étaient ouverts, dans les cuisines et les salles de bains rénovées, par exemple, et dans les baies de montant du grenier qui n’avaient jamais été recouvertes, on opte pour un meilleur choix d’isolation à savoir le polyicynène, un polyuréthane liquide de couleur crème qui se transforme en mousse et se raidit une fois que les professionnels l’ont pulvérisé.
Cependant, il est beaucoup plus difficile de trouver le matériau pelucheux derrière les vieux murs. Dans les salons et certaines chambres, une version à écoulement lent de la mousse, qui entre par des trous percés dans les murs et prend plus de temps à se dilater, minimisant ainsi le risque de fissurer le plâtre existant.
Quelle est la meilleure forme d’isolation pour les murs intérieurs ?
Un particulier qui désire utiliser une réhabilitation pour poser un nouvel isolant ou un isolant additionnel a plusieurs options, notamment :
- les chutes en plastique ;
- en verre ;
- en papier recyclé ;
- les chutes en tissu jean.
Évidemment, le prix, la performance et le degré d’expertise requis pour chaque forme de mise en place diffèrent.
Mousse expansive
Cet isolant est composé de polyuréthane (un plastique) avec des fibres à cellules non fermées ou fermées, ou encore à base d’un matériau cimentaire spécifique, et se trouve en mousse douce ou en liquide qui couvre tous les vides et se fixe par la suite. Il est plus cher que les autres choix et n’est utilisé que par les experts, mais c’est le plus efficace pour absorber les particules en suspension dans l’air.
Le polyicynène et le polyuréthane coûtent environ 1,50 € par mètre carré, y compris la main-d’œuvre. La mousse cimentaire coûte environ 1,40 € à 2 € par mètre carré.
Nattes
Des couvertures duveteuses qui se présentent sous forme de longs rouleaux ou de coussins prédécoupés à placer entre les montants. Elles sont le plus souvent en fibre de verre, mais vous pouvez également en trouver en coton (en fait des chutes de jeans déchiquetés), en laine minérale (obtenue en faisant fondre des scories de hauts fourneaux ou des roches comme le basalte) et en véritable laine de mouton.
Les nattes de fibre de verre de base coûtent environ 0.4 € par mètre carré non installé, tandis que les nattes extra-denses coûtent environ 1 €. La laine minérale coûte également environ 0.4 €, le coton coûte environ 0.6€ et la laine atteint le sommet du tableau à 2,75 €.
Loose Fil
Des morceaux secs d’isolant qui sont soufflés dans les cavités murales par des trous de 1 à 2 cm de large. L’isolant est introduit soit par l’intérieur des murs, ce qui nécessite de boucher les trous, soit par l’extérieur, ce qui nécessite de soulever le bardage et de percer le revêtement, ce qui augmente le coût d’une installation professionnelle.
La cellulose et la fibre de verre coûtent environ 1,20 € par mètre carré installé lorsqu’elles sont soufflées de l’intérieur, et 2 € par mètre carré de l’extérieur.
